Муниципальное казённое учреждение культуры «Валуйский историко-художественный музей»

УЗОРЫ И ОРНАМЕНТЫ. ПРАЗДНИЧНАЯ КОФТА

         Сегодня мы расскажем вам о предметах старинной одежды и домашнего обихода, украшенных живописной и красочной вышивкой. Вы узнаете об истории возникновения этого вида рукоделия, а также мы продемонстрируем искусно вышитые текстильные изделия, которые хранятся в нашем музее. Некоторым из них уже более ста лет! Возможно, современным мастерицам приглянутся те узоры и орнаменты, которые мы покажем, а идеи прошлого и сегодня найдут свое воплощение. Ведь вышивка во все времена будет актуальна  и никогда не выйдет из моды!

        Когда же люди стали вышивать? Это удивительно, но вышивка существовала уже в первобытные времена. Конечно, она во многом отличалась от той, какой должна быть в нашем представлении. Первобытными инструментами для «вышивки» служили острые кости или точеные камни, жилы, шерсть и кожа животных. Как показывают археологические находки, первобытные женщины использовали в работе все имеющиеся подручные средства, которые позволяли не просто выполнять стежки, но и украшать свое одеяние примитивными орнаментами. В итоге, это послужило толчком к развитию вышивки, как настоящего искусства.

      Первые виды вышивки на тканях зафиксированы в Древнем Китае в VI-V в. до н.э. Китайские знатные женщины вышивали на шелке птиц и природные мотивы. Такая вышивка была очень дорогой и создавалась не один год. Первые же вышивки на льняной ткани найдены в Древней Индии. Поскольку индийцам предпочтительны были цветные ткани, они окрашивали белый лен в различные цвета и декорировали его вышивкой. В Древнем Египте вышивка служила своеобразным оберегом, защищающим от злых духов. А еще она указывала на социальное положение человека в обществе. Для царских особ или фараонов, как правило, выполнялась богатая вышивка золотыми нитями. А вот у низших слоев вышивать было не принято. Древнегреческие женщины активно использовали вышивку для декорирования одежды и предметов домашнего текстиля. Доказательством тому служат находки вышивальных пялец. В Византии вышивку на ткани выполняли в виде сложных рисунков, геометрических фигур и сцен повседневной жизни. Особенно выделялась византийская вышивка с искусными изображениями растительного мира.

     У славян вышивка всегда была одним из самых любимых и распространенных видов рукоделия. В старину на Руси все женщины, от мала до велика, владели этим искусством. Причем, сама вышивка была прочно связана с разными обычаями и обрядами. Например, 7-8-летние девочки начинали заранее готовить себе приданое. К возрасту 15 лет юные девицы уже имели солидный набор вышитых одежд праздничного и повседневного назначения. Это были скатерти, постельное белье, полотенца и т.д. Вышитого «добра» должно было хватить на несколько лет службы. Отметим, что искусство вышивания у наших предков могло сильно отличаться, в зависимости от района происхождения. Причем, отличия могли быть как в цветовой гамме, так и в технике. В целом, русская вышивка крайне многообразна по характеру узоров и приемов исполнения: геометрический орнамент и геометризированные формы растений, животных, птиц, мотивы женской фигуры.

       Наш край исключительно богат как по типам традиционной вышивки, так и одежды. Не случайно культуру Белгородчины сравнивают с цветным лоскутным одеялом! Не только в разных селах могли отличаться костюм и вышивка, но даже на соседних улицах. Валуйский район – не исключение; он вобрал в себя культуру ближайших районов - Алексеевского и Вейделевского, а также соседней Украины.

          В фондах нашего музея хранится ПРАЗДНИЧНАЯ КОФТА («КОХТА» - в обиходе), бытовавшая в селе Мандрово Валуйского уезда Воронежской губернии (сейчас – территория Белгородской области). К сожалению, имя мастерицы, которая сшила и украсила ее, не сохранилось. Но нам известно, что этому элементу одежды уже более 100 лет. Кофта сшита из полушерстяной ткани ярко-розового цвета. Изнутри – подкладка из хлопчатобумажного полотна. Фасон кроя – расширяющийся к низу, украшен оборкой. Особого внимания заслуживает отделка, выполненная при помощи машинной строчки, с использованием цветной тесьмы и черного бархата. Детали вышивки приводим на фото крупным планом.

ХОЛОДАЙКА (КУЦИНА)

       Костюм Белгородского края в его лучших образцах – это подлинные произведения искусства, которые показывают высокое мастерство местных ткачих, вышивальщиц и кружевниц. Удивительно, что вопреки всем перипетиям бурного ХХ века, до наших дней в сундуках у простых русских бабушек еще сохранились прекрасные образцы старинной русской «сряды». Некоторым из этих вещей 100, а то и 200 лет!

      В давние времена одежда была важной составляющей жизни крестьянина и особенно, крестьянки. Каждое событие жизни женщины: переход из детства в девичество, замужество, рождение первенца, иногда даже брак младшей сестры, потеря одного или обеих родителей, переход в старшую возрастную категорию – отражалось либо в костюме целиком, либо в его деталях – отделке или вышивке.

      Праздничная,  и особенно свадебная одежда, передавались от матери к  дочери, от отца к сыну. Когда в семье рождалась дочь, отец делал для нее сундучок. Сначала туда складывали вещи, изготовленные матерью, бабушкой, а затем уже и созданные ее руками. Приобщать к шитью и вышиванию девочку начинали сызмала. К той поре, когда девушка заневестится, ее сундук должен был наполниться рукодельным приданым. Примечательно еще и то, что женская одежда всегда была украшена значительно больше и изысканнее, чем мужская, которая, в свою очередь, была довольно скромна. По тому, как расшита на девушке рубашка, сарафан или передник, окружающие могли судить о степени ее мастерства и умения.

       В Воронежской губернии (территория современной Белгородской области) с XIX века бытовал такой вид повседневной женской одежды, как ХОЛОДАЙКА. Ее же называли в наших краях КУЦИНА. Это верхняя одежда для весны и осени, имеющая тонкую подкладку из ватина. Она потому и называлась «холодайкой», что особенно не грела, а была демисезонной, то есть не для морозной погоды. В наших фондах хранится такая одежда, ей около 120-130 лет. Она сшита из черного сатина, с тонкой подкладкой. Подкладочная ткань – хлопчатобумажное полотно. Без воротника, распашная. Кстати, как и везде в России, на Белгородчине крестьянская одежда была свободного, прямого кроя, не подчеркивающего особенностей фигуры. Застежка на холодайке смещенная, двойная, на крючках (у горловины и на уровне талии). Сзади, на уровне пояса заложены складки, с отделкой стеклярусом, бисером и пайетками. Украшена холодайка полосками нашитых разноцветных лент и фигурной машинной строчкой. Детали вышивки и отделки приводим крупным планом.

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

           До революции 1917 года наш район, вместе с Вейделевским, входил в состав Валуйского уезда Воронежской губернии. Как и в других районах Приосколья, у женщин здесь был распространен юбочный комплекс. В некоторых валуйских селах на праздники крестьянки надевали по семь юбок для пышности (село Шелаево), либо саму юбку шили из пяти полотнищ (село Насоново).  Под юбкой обычно носили «подбел» - пышный миткалевый подъюбник с кружевом, которое выглядывало из-под верхней юбки. «Заполок» (то есть, фартук) носили и в будни,  и в праздники. Повседневный - шили из холста, праздничный – из кашемира или миткаля, украшали вышивкой, кружевом и лентами. Однако, в большинстве валуйских сел к началу ХХ века эта деталь одежды исчезла совсем.

          Украинское влияние сказалось в бытовании во многих русских селах такого головного убора, как «цвет». Это венок из белых бумажных цветов, используемый в качестве венчального убора с тюлевой или кисейной фатой. В селе Шелаево носили кокошник в виде шапочки, завязывающейся сзади алой лентой. В селе Насоново женским головным убором был «венец» (шапочка из нескольких слоев накрахмаленного холста, обшитая сверху бархатом и украшенная спереди бусами и блестками). На «венец» накидывался платок. Но особо богатым головным убором считалась «рыпцевая» (или «репсовая») шаль. В Валуйском уезде она была особенно популярна!

            Стоит отметить, что обувь повсеместно в Валуйском уезде была кожаной. Лаптей здесь не помнят, даже как рабочую обувь. Носили грубоватые «чирики» (искаженное от «черевики») – изделия местных сапожников, а также «щиблеты», «гусары», «гетры», появившиеся позднее и более сложные в изготовлении, которые заказывали, по словам старожилов, «хохлам из Уразова».

           Существенное влияние на культуру Валуйского района оказала близлежащая Украина. Это очень заметно в орнаменте рушников и дежников, которые вышивались цветочными узорами, тогда как традиционной исконно русской вышивке больше свойствен геометрический орнамент. Но об этих предметах обихода мы расскажем вам чуть позже…

           К сожалению, костюм Валуйского уезда утратил свои старинные формы значительно быстрее других районов нашего края. Свое влияние привнесла городская мода, которая способствовала  забвению самобытных традиционных черт в одежде. Тем более ценно, что до наших дней кто-то еще сохранил те элементы одежды, что характерны для нашего края.

          На фото, приведенных ниже, представлен ПОНЕВНЫЙ КОМПЛЕКС - наряд замужней женщины, который бытовал в нашем районе в XIX – начале ХХ веков (все это - предметы из фондов ВИХМ). Он состоял из рубахи, поневы (юбки) и кушака (пояса). ПОНЕВУ отличает ковровая фактура вышивки, которая расположена вдоль швов и по подолу. Белгородские поневы очень живописны и красочны. В XIX веке их шили из четырех полотнищ ткани: три – в крупную клетку, четвертое – черное. Праздничные поневы обильно украшались яркой вышивкой шерстяными нитками – гарусом – в красно-оранжевых тонах. Наиболее богато украшались поневы молодых женщин. В особо нарядных поневах, как на наших фото, поневная клетка прошивалась белой нитью. Понева, как элемент одежды, была обязательной у замужних женщин. Даже существовал такой обряд – одевание поневы, который говорил о том, что девушка была просватана. Когда же она выходила замуж, носила ее уже до самой смерти. Клетки на поневе имели свое значение. По ним можно было определить, откуда, из какой губернии, уезда  приехала женщина. А количество «украсов», узор и цвет вышивки на поневе всегда указывали на достаток, количество детей у хозяйки и даже возраст. Со временем, городская мода вытеснила деревенский образ, но, тем не менее, поневы нашего региона были и остаются самыми нарядными и богато украшенными оранжевой вышивкой из шерстяных нитей, а также замысловатыми узорами. В комплекте с поневой еще шла завеса (фартук), празднично расшитый лентами или холщовый повседневный, который закрывал поневу спереди. Потому сзади она обычно и была украшена более богато.

       Вышивка на РУБАХАХ – пожалуй, лучшее, что создал русский народ в этой области. Виртуозный набор мельчайшими стежками, сложные орнаментальные композиции не перестают восхищать любителей народного творчества! Кстати, вышивка на рубахах часто располагалась в тех местах, где ткань соприкасается с открытыми участками тела: на горловине, манжетах. Считалось, что вышивка, словно оберег, защитит человека от злых сил. В этом и заключался ее тайный смысл – не только украсить одежду, но и обезопасить от всего дурного. Обратим ваше внимание, что рубаха, представленная на фото в поневном комплексе, сшита полностью вручную из домотканого полотна. Причем, внутренние швы настолько аккуратны и незаметны, что ее можно носить хоть даже наизнанку, никто не заметит разницы! Вот ведь мастерство!

          Ну и наконец, о КУШАКЕ, который был необходимым элементом костюма.  Он был соткан из нитей разного цвета, а концы его украшались бахромой. Главное его назначение – охранение от злых сил, так как по древним поверьям, нечистая сила всегда ходила неподпоясанная. Кстати, в разных селах кушак повязывали по-разному. На нашем фото – один из вариантов.

         Всем деталям поневного комплекса, представленным на наших фото, около 150 лет. Эту одежду сшили, выткали и вышили руки самобытных мастериц Валуйского уезда. И мы уверены, что и сегодня в нашем городском округе есть таланты, способные повторить эту красоту!

БЛУЗА ЖЕНСКАЯ

         Русский народный костюм – явление уникальное в истории мировой культуры. Он обладает высокохудожественным исполнением, чрезвычайно разнообразен и, в общем-то, не имеет аналогов в мире! Он формировался на обширной территории длительное время, подвергаясь влиянию таких факторов, как географическая среда, соседство славянских и неславянских народов, условия проживания. В итоге, традиционная русская одежда утвердилась во множестве форм, сохраняя при этом некоторые общие черты и особенности. Народный костюм претерпел изменения в связи с развитием капитализма. Некоторые архаичные черты в одежде сохранились, другие же исчезли совсем. Развитие хлопчатобумажной промышленности в России, а также отходничество – работа крестьян в городах – повлияли на изменение традиционного костюма, приблизив его к городскому. Села, расположенные вблизи городов и ремесленных центров, быстро перешли на одежду из фабричных тканей. В сельскохозяйственных районах, наоборот, сохранились этнографические реликты, обусловленные натуральным характером хозяйственной деятельности.

        Центрально-черноземный регион всегда был аграрно ориентирован. И здесь еще долго бытовал комплекс русского костюма с поневой. Во многих селах Валуйского уезда одновременно сохранялись как старинные детали одежды, так и новые, которые надевала молодежь. Традиционные формы костюма со временем стали использовать в качестве обрядовых: свадебных, погребальных, приуроченных к дохристианским праздникам весенне-летнего цикла.

        Белгородская область образовалась в результате соединения юго-восточной части Курской области и нескольких западных районов Воронежского региона. Поэтому здесь оказался практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России. Сказалось на белгородском костюме также и украинское влияние, обусловленное большим количеством украинских сел на территории области. Русские крестьянки перенимали отдельные детали одежды, вышивку, украшения. Интересен тот факт, что у русских украинские детали в одежде сохранились гораздо дольше, чем у самих украинцев. Последние же, к концу XIX века, расстались с традиционным костюмом, сменив его на городской – кофту с юбкой. Так или иначе, русская культура очень тесно переплетена с украинской. Это прослеживается и в одежде, и вышивке, и даже диалекте. До сих пор, несмотря на то, что на дворе XXI век, в некоторых селах нашего городского округа сохранился своеобразный «говорок», свойственный украинцам. И этого совершенно не нужно стыдиться! Все это – часть нашей общей традиционной культуры.

        На фотографиях, привязанных к нашему посту, вы видите ЖЕНСКУЮ БЛУЗУ из фондов нашего музея, сшитую из миткаля. Миткаль – это хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Является полуфабрикатом для производства других тканей, таких как ситец или муслин. Блуза – это, своего рода, видоизмененная рубаха. А рубаха является самым архаичным видом народной одежды. С ней связано множество обрядов и поверий. Ее украшение всегда было делом важным и ответственным, ибо выполняло не только и не столько эстетическую, но прежде всего, сакральную, оберегающую функцию. Декор или вышивка располагался на самых важных участках – вороте, подоле и у запястий. Там, по мнению наших предков, были отверстия, в которые могла проникнуть отрицательная энергия. Укрепление этих участков символами-оберегами было непреложным законом на протяжении столетий. На нашей блузе вышивка расположена на груди и манжетах. Это растительный орнамент, вышитый в технике «крест». Этот способ относится к старинным русским швам наряду с набором, полукрестом, счетной гладью, козликом и белой мелкой строчкой. Много позже появились вырезы, цветная перевить, крестецкая строчка, гипюры, тамбурная вышивка, белая и цветная гладь. Кроме того, наша блуза имеет и другие декоративные элементы. Полочки и манжеты отделаны рельефной зубцовкой для большей декоративности. В той детали одежды, что мы представили на фотографиях, уже четко прослеживается влияние городской моды. Так, например, приталенный и укороченный силуэт, отделка нижнего края рюшей, а также остроугольный воротничок. Согласитесь, такая блуза может быть актуальна и сегодня, несмотря на то, что уже ей порядка 100 лет! А сколько современных модельеров черпают вдохновение для своих коллекций в образах русского костюма! Кстати, этот элемент одежды был сшит и вышит руками жительницы села Солоти Валуйского уезда.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

       Искусство вышивки, как одного из важнейших видов народного творчества, сохранилось до наших дней. Под влиянием времени этот вид рукоделия претерпел значительные изменения, но не утратил своей актуальности. Сейчас все больше прослеживается тенденция обращения человеческого общества к своим корням, истокам. Отсюда и популярность винтажной одежды с этническими мотивами, элементами старинного декора. Каким бы ни был технический прогресс и современные технологии, ручная работа уникальна и будет цениться во все времена. Зародившаяся в глубокой древности, вышивка пережила многочисленные «модные революции», оставаясь востребованной  и вызывая искреннее восхищение настоящих ценителей. Во времена наших прабабушек символы  и орнаменты имели не только художественный смысл, но и выполняли роль оберегов. Сегодня вышивка выполняет исключительно декоративную функцию, но от этого она не менее востребована. Вышивание и результат этой деятельности вызывают интерес и признание не только у современных модельеров и выдающихся деятелей культуры, но и у простых людей. На создание ручной вышивки для подиумных нарядов уходят месяцы. Потому такие вещи высоко ценятся в мире моды.

       Искусство вышивания на Руси имеет многовековую историю. О существовании древнерусской вышивки говорят находки археологов, относящиеся к  IX–X векам. Это фрагменты одежды, украшенные узорами, выполненными золотыми нитями. Золотым шитьем, в сочетании с жемчугом и самоцветами, вышивали церковные облачения, шелковую и бархатную одежду царей и бояр. Цветным шелком и золотом украшали свадебные полотенца, праздничные рубахи из тонкой льняной ткани, платки. Вышивание было распространено, в основном, среди знати и монахинь. Начиная с XVIII века, вышивка перестает быть привилегией богатых сословий и становится доступной для простых крестьянских девушек. С этого момента история русской вышивки переходит на другой уровень, появляются совершенно новые оригинальные узоры. Декорированные изделия были, как правило, из простых, недорогих материалов, но отличались высоким художественным мастерством.

       Если говорить о ВЫШИВАНИИ В ТЕХНИКЕ «КРЕСТ», то это наиболее распространенный вид народного творчества. Точно неизвестно, где и когда впервые появилась эта техника. Но история ее, предположительно, начинается с появлением самого первого стежка. Вышивание на Руси всегда носило более глубокий характер, нежели простое желание скрасить быт и выглядеть привлекательно. КРЕСТ является одним из символов жизни наших предков. Для славян он всегда был оберегом, помогающим отогнать злых духов и защитить, а потому мастерицы, вооружившись иглами и нитками, создавали на одежде и предметах домашнего обихода настоящие шедевры. Чаще всего украшались предметы быта: простыни, покрывала и скатерти. Среди одежды вышивка красовалась на головных уборах, рубахах и сарафанах. 

       В 988 году повсеместно было принято христианство, символом которого также является крест. Благодаря этому, история вышивки «крестиком» получила дальнейшее развитие, а работы, выполненные в этой технике, стали атрибутами уже не языческой, а православной жизни, заняв свои почетные места на иконостасах и алтарях. «Крестиком» украшали, в том числе, приданое для невесты. Обереги к рождению, крестинам, свадьбе и другим значимым событиям делали одновременно несколько вышивальщиц. Считалось, что выполненные таким образом, они приобретали особые защитные свойства и могли не только помочь в быту, но даже отвести смертельные недуги.

        Сейчас народные костюмы и предметы обихода с вышивкой – уже музейные экспонаты. Но  «крестик», по-прежнему, продолжает оставаться популярным. Особенно ярко интерес к такой технике декорирования проявился в 1960-1980-е годы. Это связано с тем, что в моду вошел ЭТНИЧЕСКИЙ СТИЛЬ в одежде, для которого характерны национальные черты и особенности. Этника очень многогранна: сколько культур в мире, столько и направлений ее можно выделить. Для нас больше характерен РУССКИЙ СТИЛЬ, который, всегда привлекал не только талантливых рукодельниц, но и восхищал знаменитых модельеров. У кого-то еще сохранились в шкафах модные 40, а то и 50 лет назад платья и блузы, украшенные вышивкой в технике «крест». Но не только женская одежда, а даже мужские рубашки украшались народным орнаментом! Сочетание современного на тот момент кроя и традиционного русского узора выглядит очень оригинально. Это словно старая сказка на новый лад. Но не все, кто хотел бы носить вышитую одежду, умели вышивать. Поэтому предприятия легкой промышленности, а также более мелкие КБО (комбинаты бытового обслуживания) в эти годы наладили линию по производству одежды, украшенной элементами народного орнамента. И все же, никакое производство не превзойдет мастерство и умение вышивальщиц, создающих ручную вышивку! В фондах нашего музея хранится ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ с декоративной отделкой в технике «крест». Он сшит из популярного в 1980-е годы креп-стрейча изумрудного цвета, с добавлением вискозы. Спереди блуза украшена двумя полосками вышивки. В той же технике отделаны предплечья на рукавах. Нижняя часть блузы, а также манжеты и подол юбки декорированы контрастными строчками. Такой наряд был создан жительницей поселка Уразово Валуйского района. И мы уверены, что носила она его с большим удовольствием!

РУШНИК

     РУШНИКИ вышивали еще наши давние предки. И это не просто предмет быта, а изделие символичное и многозначное. Он не только украшал повседневный быт, но и являлся напоминанием о невидимых связях, соединяющих человека с его родом и предками. Узоры вышитых рушников — это зашифрованная повесть о жизни народа, природе и людях. Издавна самое главное назначение рушника было обереговым. Он также был важнейшей частью интерьера дома.
      Множество традиций и обрядов сделало использование рушника очень разнообразным.
При рождении ребенка мать с младенцем чествовали рушником с обереговым орнаментом, который должен был обеспечить им жизнь и здоровье. Рушник, на котором несли крестить ребенка, вышивала крестная мать. Причем, применение черных ниток было запрещено, так как, по традиции, только светлые тона и яркие краски сулили ребенку хорошую судьбу.

     Самые нарядные рушники на Белгородчине назывались «крючковые». Они получили свое название от обычая украшать (вешать на гвозди – «крючки»). Как правило, 3-4 полотенца входили в повседневное убранство комнаты. Их развешивали в красный угол, на зеркала, картины, фотографии. Такие рушники ткали из самых тонких ниток. Длина рушников обычно составляла от 2 до 2,5 метров, ширина - 40 см. Раньше было принято готовить порядка 20 полотенец в год. А особо хорошие мастерицы успевали сделать до 50 рушников в течение года (если учесть, что ткали и вышивали с ноября по март).
     Важную роль играло полотенце во время свадебного обряда. Свадьба – это своеобразный смотр мастерства невесты. Вечером перед свадьбой родня невесты приезжала в дом жениха и развешивала рушники: «накрючники» украшали стены, «набожники» - киот. Рушниками опоясывали также дружка и дружку. Для свадьбы готовили от 20 до 25 нарядных рушников, украшенных вышивкой («накрючников»); часто к краям полотенец пришивалось кружево. Также готовили 20-30 ручных полотенец (более скромных). А для повседневного использования мать давала дочери в приданое 10-15 «утиральников», украшенных несколькими красными строчками. 

      Узор на полотенцах представлял собой чередование цветных полос или располагался ярусами, в которых повторялись отдельные элементы полихромного орнамента с геометрическими, растительными, зооморфными (изображение животных и птиц) и антропоморфными (изображение человека) мотивами.

      Ткали полотенца из бумажных нитей, с добавлением льняных и замашных (конопляных, причем, в ход шли только мужские растения). КОНОПЛЯ на Белгородчине применялась повсеместно. Это была основная волокнистая культура региона, используемая для изготовления полотна. В первой трети ХХ века на ярмарках можно было увидеть многочисленные домотканые изделия, сотканные из конопляных волокон.  Процесс создания тканого полотна проходил в несколько этапов: выращивание конопли, ее сбор, молотьба, мятье, трепание, чесание, прядение, мотание и, наконец, изготовление полотна. Имеются исторические свидетельства о том, что в наших краях для изготовления ткани использовали также ЛЕН. Еще в XVII веке есть упоминание о его применении. Но ведущим в качестве сырья стала конопля. Под коноплей следует понимать два названия: мужских растений  («посконь», «замашки») и женских глубоковолокнистых («матерка», «пенька»). Последняя использовалась для получения веревок, канатов. Для изготовления тканей применялись только мужские растения.

           До наших дней сохранились, в основном, только нарядные полотенца. Это и понятно, поскольку скромные «утиральники» использовались по назначению, а вот полотенца с богатым орнаментом лежали, аккуратно сложенными, в сундуках наших прабабушек, их доставали только по особым случаям. Потому они и остались практически новыми. Мы покажем вам рушники, которые были изготовлены местными мастерицами больше ста лет назад, а теперь бережно хранятся в нашем музее. Когда-то эти изделия были частью свадебного приданого. Они украшены традиционным орнаментом, а на некоторых вышиты инициалы и даже слова. На одной из фотографий два конца рушника сложены рядом, чтобы вы смогли прочесть надпись, вышитую на нем. А о значении отдельных вышитых символов, мы расскажем вам далее…

 ЦВЕТА И СИМВОЛЫ В ВЫШИВКЕ

       Рушник в стародавние времена считался предметом обрядовым, сопровождавшим человека от рождения до самой смерти. Потому и вышивка на нем имела глубокий смысл.    

       Очень много тайн могут раскрыть нам старинные славянские орнаменты. Разгадывая их, мы начнем понимать, что язык символов предков передавал нам свое особое отношение к природе. Преклоняясь перед ней, как бы прося у нее милости, защиты и покровительства, мастерица выводила своей рукой своеобразные заклинания в виде орнамента. Заметим, что народ тщательно отбирал из множества знаков и бережно хранил лишь те, которые, по его мнению, способствовали благу, хорошему урожаю, изобилию и удаче.

      По характеру узоров и способов выполнения русская вышивка очень многообразна. Отдельные области, а иногда и районы, имели свои характерные приемы и мотивы орнамента, цветовые решения. Это во многом определялось местными условиями, бытом, обычаями, природным окружением. Большую роль в вышивке играют геометрический орнамент и геометризированные формы растений и животных: ромбы, мотивы женской фигуры, птицы, деревья или цветущие кустарники.

       В славянской традиции РОМБ – самый излюбленный знак. Чаще всего он встречался на рушниках и женской одежде, а иногда, и на мужской. Ромб - это оберег, знак земледельцев, урожая, счастливого потомства. Ромбы также изображали на кухонной утвари, вырезали на фасадах домов. Считалось, что семья, охраняемая ромбами, живет в достатке и всегда будет многочисленна. Ромбы с «гребешками» (прямыми отростками) назывались РЕПЬЯМИ. Ромб–репей в фольклоре сравнивается с дубом - священным деревом многих народов, и является метафорой небесного «цвета» - молнии, которая разит демонов, оберегает скот. Наряду с «гребенчатыми», в орнаменте часто использовались ромбы с «крючьями», между которыми помещались маленькие ромбики. Ромб мог обозначать землю, растение и женщину одновременно. Ромб с крючками в вышивке рассматривается как символ плодородия, связанный с представлением о матери - прародительнице - непосредственном начале всех рождений на земле.

         Зубчатая или более ПЛАВНАЯ ВОЛНИСТАЯ ЛИНИЯ в вышивках нередко являлась графическим символом воды. По ней плывут ладьи, птицы. Иногда эта линия проходит под ЧЕРТОЙ, символизирующей почву, на которой растут кусты, трава, располагаются птицы и животные. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВОЛНИСТАЯ ЛИНИЯ - это дождь. Встречаются в вышивке и крестообразные фигуры. КРУГ, КРЕСТ, РОЗЕТКА - символы огня, солнечного божества, мужского начала. Это языческие охранительные знаки. Круг мог превращаться в многогранник, ромб, квадрат.

А сочетание в русской вышивке ромба и креста, ромба и розетки - это символическое соединение женского и мужского начала. В числе любимых мотивов была РОЗЕТКА, состоящая из 8-ми лепестков-лопастей, соединенных в центре. Она выступала символом женского начала, плодородия. ЖЕНСКАЯ ФИГУРА и ЦВЕТУЩЕЕ ДЕРЕВО олицетворяли плодородие земли. ПТИЦА символизировала приход весны.

         А теперь о значении цвета в вышивке.

         Чаще всего в русской вышивке используются два цвета: красный и белый. Кроме этих цветов мастерицы используют золотой, а также черный (или синий).

          БЕЛЫЙ - чаще всего, цвет фона, мастерицы его называют «землей», поэтому этот цвет олицетворяет землю; этот женский, нежный цвет символизирует чистоту, свет и благо.

          КРАСНЫЙ (или золотой) - цвет Солнца, Огня; цвет жизненной энергии, благополучия, богатства, процветания, красоты. Это мужской, сильный цвет;

          КРАСНЫЙ УЗОР, вышитый крестом по белому фону, символизирует землю, вобравшую в себя живительную энергию Солнца и готовую произвести все живое.

         ЧЕРНЫЙ - связан с пониманием краткости человеческой жизни; чаще использовался в одежде пожилых людей.

         Символизм цвета, как и символизм образов в русской вышивке тесно связан с представлениями наших предков об устройстве мироздания, о месте и роли в нем человека.

         Друзья, к нашему посту мы привязали фотографии рушников из фондов Валуйскго историко-художественного музея. Они были вышиты местными мастерицами, и им уже около 150 лет. Взгляните на них и попробуйте определить значение вышитых орнаментов!

«ГЛАДЬ»

      В Валуйском музее собрано много образцов народной вышивки. Лучше всего сохранились изделия конца XIX - середины ХХ веков. В те времена вышивка условно подразделялась на городскую и крестьянскую (народную). Городская вышивка испытывала на себе влияние западной моды и не имела прочных традиций, тогда как народная была неразрывно связана со старинными обычаями и обрядами русского крестьянства.

        В старину каждая женщина занималась рукоделием, и не только представители крестьянского сословия. В гостиных мещанских и светских домов можно было увидеть пяльцы с начатой работой. В институтах, пансионатах и сиротских заведениях девочек обучали навыкам шитья, так как рукоделие было одним из обязательных предметов. Ученицы овладевали искусством вышивки настолько, что могли получать заказы на работу. Вышивки очень разнообразны, по своей технике одна не похожа на другую. Они отличаются и узорами, и определенными сочетаниями цветов. Каждая имеет свое название. Оно произошло от места возникновения вышивки или от техники ее исполнения. Например, нам известен «горьковский гипюр», «крестецкая строчка», «рязанская вышивка», «цветная перевить». Но поговорим мы сегодня про вышивку в технике «ГЛАДЬ».

        ГЛАДЬ может быть односторонней и двухсторонней. Эта вышивка требует предварительно нанесенного контура рисунка на ткань. Шьется она стежками, близко расположенными друг к другу. Гладьевая вышивка очень разнообразна: белая гладь, тональная, цветная, художественная. Она может шиться по настилу и без настила, может быть легкой и изящной, а также плотной и тяжелой. Шитье тонкими шелковыми нитями, придающими атласность поверхности, поражает тонкой светотеневой игрой, создаваемой положением нитей разной длины и в разных направлениях. Гладь, выполненная белой нитью, называется БЕЛОЙ ГЛАДЬЮ. Она вышивается на тонких тканях плотными стежками. Орнамент может быть растительный, тематический, геометрический. Рельефность узора создается при помощи настила и декоративных швов.

Еще один вид вышивки – РУССКАЯ ГЛАДЬ. Применяется она для украшения предметов быта и одежды. Особенно красиво смотрится вышивка на тканях светлых тонов: голубых, серых, кремовых, бежевых. Русская гладь шьется односторонне, на обратной стороне видны только мелкие стежки. На лицевой стороне стежки располагаются в шахматном порядке, они прокладываются от одного края до другого, покрывая 10-12 нитей материала и пропуская 1 -2 нити. При этом стежки прокладываются примерно, без счета. В русской глади узор крупный, растительный, середина заполняется разработками строчевого шитья. В настоящее время русская гладь встречается редко, она почти забыта из-за трудоемкости выполнения. ЦВЕТНАЯ ГЛАДЬ может быть одно- или двухсторонней. Выполняется она плотно прилегающими стежками друг к другу Направление стежков различное. Орнамент может быть как растительный, так и геометрический, цветовая гамма - любая. Сочетается гладь с мережками, росписью, набором, может быть дополнена металлической нитью. Цветная гладь широко применяется для одежды и предметов быта.

        В нашем музее хранятся как предметы обихода, украшенные вышивкой в технике «гладь», так и фрагменты вышивки на одежде, в частности, на подвенечном платье.  Доподлинно известно, что этот наряд был вышит нашей землячкой в 1916 году. По технике вышивка напоминает ТОНАЛЬНУЮ ГЛАДЬ, в ней использовались нити не только белого, но и голубого оттенка. Материалом для вышивки служил шелк, нити также шелковые. Узоры, которые мы приводим на фотографиях, украшали весь подвенечный наряд. Вышивку отличает изысканность и аристократичность. Совсем другое дело – ЦВЕТНАЯ ГЛАДЬ на рушнике и салфетках, фото которых привязаны к нашему посту. Яркий цветочный орнамент по колориту близок к сельским самобытным мотивам нашего района. Создала вышивку жительница поселка Уразово. Рушник и салфетки датируются 1950-1960-ми годами.

        Какой бы ни была разновидность глади, этот вид вышивки был и остается одним из самых трудоемких. А мы предлагаем вашему вниманию фотоизображения предметов с фрагментами вышивки, которые хранятся в наших фондах.

 КРОЛЕВЕЦКИЙ РУШНИК

         Есть в фондах Валуйского музея рушники, которые выделяются среди остальных. Это яркие, притягивающие взгляд кролевецкие полотенца. Кролевецкие – «королевские», как называли их на Белгородчине. В основном, красно-белые, украшенные разнообразным, строго симметричным орнаментом. Материалом для их изготовления служили конопля и лен. Красную краску разнообразных оттенков получали из насекомого, живущего на листьях дуба – червеца. Или из корня марены.

        Кролевецкие рушники считались оберегами. Это не обычные полотенца, их не использовали в быту, а размещали в определенных местах для охраны дома или брали с собой в дальнюю дорогу. Среди них невозможно найти двух одинаковых. Объединяет их лишь преобладание красного цвета и частое изображение в рисунке птицы – орла. Кроме красных, существуют кролевецкие рушники с орнаментами, вытканными с добавлением серых, зеленых и фиолетовых нитей.

        Город Кролевец, основанный в XVII веке поляками, был назван в честь польского короля Сигизмунда III, захватившего эти земли. В оригинале город именовался Крулевец, а затем название ассимилировалось и стало звучать как Кролевец. Так как город располагался на соединении двух больших путей к Москве, в 1646 году там была основана большая ярмарка. В то время важное место в торговле занимали тканые изделия, а кролевецкие ткачи были известны далеко за пределами родного города. Особой популярностью пользовались кролевецкие полотенца, для которых было характерно использование традиционной техники переборно-ремизного ткачества.

         Кролевецким рушникам свойственно соединение белого и красного цветов. На белом фоне, между красными параллельными полосами ткался богатый орнамент, каким ткачи передавали окружающий мир условными знаками. Прямая горизонталь означала землю, волнистая – воду, крест – огонь. На рушниках изображались цветы, как начало жизни. Одни рушники вытканы сплошными узорами, на других они сгущаются по краям и редеют к середине. В орнаменте выдержаны геометрические формы. В этом стиле изображались цветы, листья, колосья, звезды, птицы, вода и небо. Преобладание красного цвета на рушниках символизировало, по народным поверьям, животворящую силу природы, которая способствовала усилению жизненных сил человека.

        Позднее на рушниках стали появляться вытканные царские орлы, церкви и монастыри. На кролевецких рушниках часто изображались Богиня-Берегиня, которая была посредником между солнцем и людьми. Изображали ее с высоко поднятыми руками. На старинных рушниках пламенеют стилизованные цветочные мотивы, восьмиконечные розетки, медальоны «журавли», «древа жизни», вазы с цветами. Излюбленными были рисунки так называемых «подсвечников», из которых, как пламя, поднимаются в гору красные цветы, проникнутые творческой фантазией мастеров.

         Рушники с двуглавыми орлами были широко распространены. С одной стороны, двуглавый орел – символ государства. Но существует и другое толкование – орел это хозяин дома, который обеспечивает благополучие в семье. Такие рушники дарили пожилым родственникам в знак уважения, передавали братьям или любимому, уходящим на долгосрочную службу.

         И сегодня кролевецкие полотенца очень популярны. Их заказывают в качестве сувениров для встреч на различных уровнях, дарят министрам и бизнесменам, любимым и близким людям. Кролевецкий рушник – это задушевная песня, в которую наши далекие предки вкладывали и свою душу, и талант. А мы предлагаем вам посмотреть на элементы орнамента кролевецких рушников, которые есть в наших фондах. Они были сотканы мастерами-умельцами на территории Белгородчины, им более ста лет.